提要：入世十年，中國紡織服裝出口已占全球份額三成以上，企業(yè)品牌意識增強；但挑戰(zhàn)同樣存在：貿易摩擦增多，成本優(yōu)勢逐漸喪失，產(chǎn)品定價權缺乏。紡織服裝產(chǎn)業(yè)該如何突破？以下是經(jīng)濟之聲“中國入世十年特別報道”第三篇：借入世中國紡織業(yè)占據(jù)全球三成份額，“賺吆喝不賺錢”困境亟需擺脫。
據(jù)經(jīng)濟之聲報道，在中國入世后的10年中，中國的紡織服裝產(chǎn)業(yè)迎來了歷史上最好的發(fā)展時機，也承受了最多的貿易保護壁壘，收獲著成長，也經(jīng)歷著曲折。現(xiàn)在，紡織業(yè)已經(jīng)把世界貿易規(guī)則內化在日常工作中，這是否說明他們真的已經(jīng)適應了？
2011年12月10日，是中國入世整10年的日子。江蘇民營服裝企業(yè)晨風集團董事長尹國新在記者采訪他之前，并沒意識到這樣一個時間節(jié)點。盡管紡織業(yè)被認為是中國入世后最受益的產(chǎn)業(yè)之一，尹國新說，自己早已習慣了市場環(huán)境。不過說起10年前，他印象最深的就是當時自己的企業(yè)被各種配額所捆綁。
尹國新：坦率地講，也是一種壟斷。當時的配額主要是在一些國有外貿公司的手上，比方說襯衣，去了美國、去了歐洲都是有配額的，而且這種配額是很緊俏的，你就是花錢去買也買不到。
中國入世之前，出口配額一直是多數(shù)中國紡織企業(yè)難以逾越的鴻溝。2005年1月1日，制衡全球紡織服裝貿易達40年之久的配額制壽終正寢。作為世界貿易組織的成員，中國的企業(yè)也融入到紡織服裝貿易的自由化中。尹國新做生意的方式也發(fā)生了根本性的顛覆，企業(yè)員工現(xiàn)在已經(jīng)超過萬人。
尹國新：配額取消了以后，實際上真正可以講是市場化的運作了。現(xiàn)在的話，歐洲市場、美國市場、亞洲市場，就可以按照企業(yè)自己的定位安排自己市場的份額，給民營企業(yè)提供了很大的生存空間和機遇。
中國入世后，國際服裝品牌也加速進軍中國市場。新蘇連鎖百貨集團總裁王瑋，有著多年的時尚連鎖銷售經(jīng)驗，他的感受感受更多來自消費者。在他看來，伴隨紡織業(yè)發(fā)展的就是國人品牌意識的增強。
王瑋：2001年之前，中國人的品牌意識非常淡薄，那個時候市場上充斥的還是以仿造偽劣為主，比如說仿冒的皮爾卡丹、堡獅龍等等，但是今天的中國已經(jīng)不一樣了，今天我們不光是能在上海、北京看到LV的店，能夠看到ZARA、H&M，甚至遠到蘭州、新疆都可以看到國際品牌在不斷地加快進入。雖然存在競爭，但是這給了更近距離向這些國際品牌借鑒學習的機會。
10年與狼共舞，雖然辛苦，但企業(yè)受益也良多，2001年我國紡織品出口為500多億美元，2010年已經(jīng)超過2000億美元。發(fā)展勢頭全球少有。紡織業(yè)提供的不僅僅是衣帽用品，它同時也是單一產(chǎn)業(yè)鏈條最長、拉動就業(yè)最多的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在紡織業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)已經(jīng)達到2200萬。
入世十年，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)迎來井噴發(fā)展，但在驕人數(shù)字的背后，作為中國出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品——紡織品服裝，也成為貿易摩擦爭端的重災區(qū)。2009年，全球針對中國紡織品服裝的各類貿易保護案件達到45起，創(chuàng)歷史新高，而且這種風潮已經(jīng)開始從歐美發(fā)達國家向印度、巴西等發(fā)展中國家蔓延。
對于名目繁多的貿易壁壘，中國紡織經(jīng)濟研究中心主任孫淮濱卻沒有完全看成壞事，相反他認為這是中國紡織業(yè)實力增強的一種體現(xiàn)，他說，今后壁壘還會存在，關鍵是如何應對。
孫淮濱：我們一定要正確地看待它，有些東西不是沒有道理，比如說一些標準，如果我們達到、符合標準，對我們企業(yè)本身還是一種提升，但是你達不到，對不起，你就要受到限制。所以我們要學會在這種多元化的利益面前，怎么樣合法合理地規(guī)避，另外就是要規(guī)范自身的貿易行為，這對我們也是個考驗。
除了貿易壁壘，另一個讓中國紡織業(yè)尷尬的現(xiàn)實是，賺了吆喝卻沒賺到錢，因為我們仍然處在全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端。浙江湖州譜拉歌世服裝公司董事長沈正發(fā)說，他們給“法國鱷魚”品牌代工的針織衫，進入到專賣店一件要賣到一兩千塊錢，但如果沒有這個商標，即使低價賣出去都很難。
沈正發(fā)：十幾年了，我們一直做外貿做過來的，做代工，做貼牌，阿瑪尼、普拉達，最著名的公司我們都跟他們做過業(yè)務。
記者：那做代工的平均利潤率是多少？
沈正發(fā)：這種利潤是不到5%的，肯定低于5%，很低很低的。
記者：也就是說，中國紡織業(yè)還做代工的話，未來的路會越走越難。
沈正發(fā)：那肯定的，一年比一年難，這個是明擺著的。勞動力成本每年都在提升，其他方面的成本也在提升。
不過，經(jīng)過10年的摸爬滾打，像沈正發(fā)這樣的企業(yè)生產(chǎn)設備、質量控制已經(jīng)達到國際水平，產(chǎn)品研發(fā)、設計能力和國際大牌間的差距也在逐步縮小。企業(yè)已經(jīng)清醒地認識到，只有占領了品牌和渠道這兩個制高點，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，掌握定價權，才能擺脫為他人做嫁衣。現(xiàn)在，沈正發(fā)把靠代工掙來的利潤的一半以上都投入到了自主品牌的經(jīng)營上。
沈正發(fā)：走品牌是遲早要走的，那想創(chuàng)品牌的人真的是很多，特別是最近這兩年時間，金融危機爆發(fā)之后，那么多國內做外貿的，都想轉到國內市場，轉到自主品牌上來。
近年來，隨著人民幣匯率升值、國內勞動力成本提高以及原材料價格的攀升，中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的地位也在不斷受到東南亞、南美等地區(qū)的挑戰(zhàn)。分析內外不利因素，經(jīng)濟學家向松祚以三句話總結了中國紡織業(yè)該走的路。
向松祚：第一句話是，產(chǎn)業(yè)轉移，降低生產(chǎn)成本；第二個，技術升級提高了售價；第三個，我想是最重要的，就是品牌戰(zhàn)略拓展了利潤空間。如果你沒有定價權，在國際上稍有風吹草動，最先死的就是你，這是沉痛的教訓。
(記者王浩)
